Історія сформувала наші джинси, перехід блакитних джинсів із заклепками в моду розпочався ще у 1930-х роках. Але саме «дизайнерські джинси» 1970-х років принесли сині джинси в маси і зміцнили їхнє становище як один з основних продуктів основної моди.
Щоб зрозуміти, як сині джинси увійшли в моду, нам потрібно поглянути на їхню еволюцію з 1930-х по 1970-і роки. І, що найважливіше, нам потрібно подивитися, як ця еволюція була викликана усуненням впливу на жіночу моду між США та Європою.
Від Великої депресії до 1960-х: французька мода у поєднанні з джинсами
Французька сцена моди, безперечно, була найвпливовішою протягом усієї історії. У США, на батьківщині синіх джинсів, у жіночій моді домінували французи до часів Великої депресії. Але в 1930-ті роки американська мода стала більш практичною як відображення часу. А у зв'язку з початком Другої світової війни постачання французької моди було припинено.
Декілька американських дизайнерів скористалися цією можливістю. Однією з них була Клер МакКарделл. У дусі часу вона звернулася до міцніших тканин, таких як джинсова тканина.
Маккарделл, який вважається одним з учасників так званого «американського погляду» — модного руху 30-х і 40-х років, орієнтованого на спортивний одяг, — використав джинсову тканину для створення таких стилів, як сукні для домогосподарок.
Це була не висока мода – далеко не так, – але й не джинси із заклепками. Цей недорогий одяг поєднував у собі елегантність жіночого стилю та практичність джинсової тканини.
У 1930-ті роки були представлені сині джинси, призначені для жінок, такі як Lady Levi's, які були представлені в 1934 році. Але стиль та зовнішній вигляд джинсів не змінилися, і це не те, що ми зараз визначаємо як «дизайнерські джинси». ' Перш ніж ми це отримаємо, спочатку знадобилася європейська вишуканість оригінальних синіх джинсів.
Революція 1960-х: європейська інтерпретація синіх джинсів
Починаючи з Діна і Брандо в 1950-х роках і закріпившись рухом хіпі наприкінці 1960-х, носіння синіх джинсів для чого-небудь, крім роботи, було свідомим виразом антиістеблішменту. На початку 1970-х джинсова тканина була всюди. Джинси з п'ятьма кишенями стали частиною основної молодіжної форми; унісекс-образ, створений навколо джинсової тканини. Але в той час, як США були основою цього стилю, саме європейці першими кинули виклик зовнішньому вигляду та дизайну синіх джинсів.
Піонери європейської джинсової моди, такі як Chipie, Liberto, Adriano Goldschmied, Elio Fiorucci та François Girbaud, розпочали свою плідну роботу, революціонувавши сині джинси ще в середині 1960-х років. Вони кинули виклик дизайну, стилю і, що важливо, почали прати джинси.
1964 року Жирбо допоміг відкрити бутік Western House на стильній авеню де ла Гранд Арме в центрі Парижа. Це був один із перших магазинів синіх джинсів у місті — чорт забирай; він був одним із перших у Європі. І, звісно ж, оригінальні джинси, які вони продавали, були нестерпними. Але коли покупці стали просити випрані джинси, Жирбо відніс частину джинсів у пральню, а потім і в промислову пральню, щоб випрати їх. В результаті джинси відлетіли вдвічі дорожче. Незабаром він виявив, що пемза прискорює процес прання, і таким чином став одним із перших, хто почав прати джинси.
На той час оригінальні американські виробники чинили опір зміні виграшної формули свого дизайну. Як стверджує Жирбо у «Блакитній крові», «Levi's, Lee та Wrangler розглядали джинси як товар. Вони не хотіли міняти навіть найдрібніші деталі своїх джинсів із п'ятьма кишенями у західному стилі». Хто може звинувачувати їх; Лише Levi's продавав близько мільйона пар на рік у 1960-х роках. Європейцям було набагато простіше переосмислити одяг. Але чому?
Як я вже казав у першій частині цієї серії, сині джинси увійшли до свідомості європейців після Другої світової війни. Хоча деякі виробники спочатку продавали джинси як робочий одяг у Європі, законодавці моди одразу ж прийняли їх як предмет моди. Іншими словами, сині джинси перескочили з робочого одягу просто в моду, коли вони вперше з'явилися в Європі. Це одна з основних причин, через яку європейцям було природніше взяти на себе ініціативу у революційному дизайні одягу.
Проте тільки коли європейська інтерпретація американських синіх джинсів повернулася через Атлантику, дизайнерські джинси прорвалися в мейнстрім.
Середина 1970-х: американці комерціалізують джинси європейських дизайнерів
У той час як усі джинси виготовляються дизайнером, перші дизайнерські джинси середини 1970-х років відрізнялися тим, що вони носили ім'я дизайнера, який насамперед не був відомий створенням синіх джинсів. На початку 1970-х європейські попередники «дизайнерських джинсів» продавалися у модних магазинах Нью-Йорка. Французький магазин джинсів на 60-й вулиці E продавав джинси MacKeen за нечуваними 65 доларами за пару. Звичайно, американські дизайнери хотіли взяти участь у цій дії.
Calvin Klein
та Gloria Vanderbilt були першими американськими дизайнерськими джинсами, що з'явилися на ринку в середині 1970-х років. Вони обидва зосередилися на масовому ринку жіночого одягу та черпали натхнення у існуючих дизайнах. Важливо прояснити, що в ті дні дизайнери не мали у своєму розпорядженні всі технології обробки, які є у нас сьогодні. Джинси були сирими, випраними чи випраними. Саме дизайн відрізняв їх від традиційних моделей із п'ятьма кишенями.
Кляйн вже був знаменитим дизайнером, коли випустив свої перші дизайнерські джинси за 50 доларів у Bloomingdale's у 1976 році. Проте вони повністю провалилися. Завдяки авансовій пропозиції у розмірі 1 мільйона доларів готівкою від Карла Розена з Puritan Fashions плюс ще мільйон щороку протягом терміну дії контракту Кляйн переконали зробити ще одну спробу наступного року. Крій джинсів був, по суті, парою Levi's 501 із заниженою посадкою та звуженими штанинами. За ціною 35 доларів за пару вони продали 200 тисяч пар за перший тиждень після запуску.
Але Карл Розен був не єдиним, хто помітив величезний потенціал дизайнерських джинсів. Уоррен Хірш із Murjani Group хотів виробляти жіночі дизайнерські джинси для широких мас. Йому відмовив П'єр Карден, але він уклав угоду з Глорією Вандербільт. Дизайн був значною мірою натхненний Еліо Фіоруччі, і, як і перші (невдалі) Calvins, вони були випущені в 1976 році.
Коли Levi's, Lee і Wrangler не хотіли змінювати свій дизайн у 60-х, Велика трійка застрибнула на підніжку дизайнерських джинсів у 70-х. Levi's, зокрема, зробив багато «дизайнерських» речей, таких як костюми для обох статей та психоделічні візерунки. «Багато з цього було круто, а щось не дуже, — зазначає експерт із джинсів Аллан Круз. Проблема в тому, що публіка не хотіла дизайнерських джинсів від оригінальних виробників, що означало втрату довіри до Levi. На початку 80-х Levi's переорієнтувався на свою червону лінію вкладок, якої вони дотримувалися виключно до початку 90-х та повторного введення помаранчевих вкладок.
З кінця 1970-х і надалі: джинси = секс
Що зробило дизайнерські джинси успішними – і саме це перетворило сині джинси з елемента уніформи на повномасштабне модне захоплення – так це реклама, наповнена сексуальним підтекстом.
Уже в 1978 році рекламний щит на Таймс-сквер зображував супермодель Патті Хансен рачки в джинсах Calvin Klein. Тим не менш, саме кампанія 1980 року з тоді ще 15-річною Брук Шілдс запам'яталася нам найкраще. Усього за рік продажі Calvins збільшилися більш ніж у сім разів.
У 1981 році чотири брати Марчіано з корінням у Марокко переїхали з Французької Рів'єри в Лос-Анджелес, щоб заснувати бренд Guess. Їхні потерті джинси із застібкою-блискавкою на кісточках рекламувалися рекламою за участю «Guess Girls», таких як Клаудія Шиффер та Ганна Ніколь Сміт.
Величезний успіх брендів дизайнерських джинсів, у тому числі кількох інших, які покладалися на аналогічну тактику, таких як Jordache та Jesus Jeans, довів, що секс продається. З того часу метою більшості дизайнерських джинсів було зробити так, щоб їхній власник виглядав і відчував себе сексуально.